Нужен совет по поводу покупки BMW E36

[Sanchez]

Привет всем!
Вообще я на вашем форуме новичок, но всегда мечтал стать владельцем BMW, и вот когда мечта уже почти осуществилась, хочу спросить вашего совета. Автомобиль который мне понравился это BMW 1.8 Coupe E36, в связи с этим ваши рекомендации, советы и т.д. оказались бы очень кстати!!!!!!!

[sky_eagle]

Привет, Sanchez! добро пожаловать к нам! Молодец, что выбрал именно бмв! Одобряю! :arrow:
По поводу е36 1.8... какого она года? при покупке смотри кузов на предмет битья и корозии, обычно на троечках быстро ездиют и часто бьют. Движок лично для меня маловат будет, я сторонник 2.5 л. Кстати на чем ездил до этого? если на жигулях... то для тебя бэха даже 1.8 станет маленьким реактивным самолетом...  :D Насколько известно м40 достаточно живучие движки, так что с этим должно быть в порядке, однако надо будет обратить внимание на ремни, если м43, то тада ваще париться не надо - там цепь...

[Stalker]

Здарова Sanchez!!! Всегда рады новым людям!!! :!:  Вопрос конешно может не по сути, но ты откуда? Из Свердловской области вообще или нет?
А что касаемо 36 кузова, то эта машина побольшей части себя хорошо зарекомендовавшая как в части дизайна так и в пригодности пользования ею.
Если себя особо воздушным не ощущаешь, то канешна на M50 и т д пока не гляди. М40 тебе хватит на первое время вполне. Для машин по крайней мере с возрастом более 10 лет неплохо, чтобы в ней по крайней мере что-нибудь одно было в отличном состоянии (либо после качественного капремонта) кузов и/или двигатель. По крайней мере так считаю я. Ну а вобщем вот есть небольшая статейка по выбору авто, если поможет буду рад  :bmw: :
Что может быть проще, чем купить новую машину! Для потенциального владельца, имеющего определенную сумму денег, вся забота состоит в том, чтобы определиться в выборе марки и модели, а затем добраться до фирменного автосалона, где предложат и расцветочку, и комплектацию и гарантию на обслуживание. Другое дело - приобретение подержанного автомобиля: поездки по местным и заграничным авторынкам, вечный страх остаться "надутым" на последние деньги, плюс последующие расходы на обслуживание, ремонт и т.п. Но, увы, на сегодняшний день большинство наших сограждан ближе-таки ко второму варианту.
Итак, вы наметили какой-то автомобиль для покупки. Приготовьте и возьмите с собой маленький магнит, завернутый в тряпочку таким образом, чтобы он, будучи приложен к дверце холодильника, только-только не отваливался. Он позволит определить толщину покрытия автомобиля, т.е. шпатлеван он или нет; был ли в аварии или нет. Еще возьмите с собой маленькое зеркальце, фонарик, мел, ветошь, чтобы вытирать руки и подстелить под колени.
Сначала определите, перекрашивался ли автомобиль целиком или частями. Если перекрашивался, значит, он либо был в аварии, либо кузов у него сильно проржавел. То и другое снижает срок службы машины и, следовательно, ее цену. Автомобиль должен быть чистым, ибо при грязной поверхности кузова тяжело заметить дефекты окраски. Сравните поверхности крыши, капота, крыльев, багажника, дверей. Любые наклейки, полосы, надписи часто наносятся с целью скрыть дефекты кузова.
Слегка отогните резиновые уплотнения на стеклах, крышке багажника, дверях и определите, есть ли разница в фактуре и оттенке краски вне и под уплотнителем. На иномарках разницы в оттенке может и не быть, но граница новой краски по краю резинового уплотнителя будет заметна. Следов краски не должно быть ни на каких резиновых уплотнениях и пластиковых деталях кузова.
Откройте капот и сравните краску в подкапотном пространстве и на крыльях. Пока капот открыт, внимательно осмотрите лонжероны. Если был удар, и их вытянули, все равно остаются следы: сбитая краска и "складки" на поверхности металла.
У каждой машины есть места, в которых она начинает ржаветь. У иномарок это бывает чаще в районе арок колес, особенно задних, под пластиковыми накладками, стоящими около арок колес или непосредственно на арках. Коррозия также бывает под резиновыми уплотнителями стекол, дверей и багажника. Запомните: автомобиль ржавеет с правой стороны больше, чем с левой. Начинать осмотр кузова на предмет ржавчины следует с правого заднего крыла и арки колеса, используя магнит. С осторожностью нужно относиться к автомобилям, окрашенным в белый цвет, а также к тем, у которых арки колес закрыты пластиковыми накладками и много всяких других спойлеров, обтекателей. В белый цвет обычно красят сильно зашпатлеванные автомобили, а под накладками иногда скрывают дефекты и коррозию.
Проверьте, как закрываются двери. Они должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, кузов скорее всего "поведен". Помните, что у автомобиля с нормальным кузовом все зазоры между деталями последнего должны быть одинаковой ширины.
Обратите внимание на колеса. Главное, чтобы резина была изношена равномерно, а на дисках не было следов удара. Если диск литой, то после удара в нем может образоваться трещина, т.к. такие диски весьма хрупкие.
Теперь о двигателе. Подкапотное пространство и все, что там находится, должно быть чистым. Машина готовилась на продажу. Если это не сделано, то за этим стоит желание что-нибудь скрыть. Например, двигатель с течью масла тяжело отмыть за один раз, так как возле шляпок болтов, шайб, в пластмассовых защелках всегда остаются следы былой грязи, то есть течи масла. Вот тут пыль и пригодится. Осмотрите все детали и агрегаты двигателя в поисках течи масла. Это может быть чуть заметное "отпотевание", но помните: на полностью исправном двигателе никакой течи масла не должно быть. Хотя бы небольшая течь говорит либо о повышенном давлении в картере двигателя вследствие износа цилиндро-поршневой группы, либо о том, что двигатель в свое время был перегрет, и резиновые уплотнители или сальники "задубели", т.е. потеряли свои эластичные свойства. Помните, что "чуть-чуть" на поверхности двигателя может быть только в российских автомобилях, да и то не очень новых.
Незначительные потеки масла в верхней части двигателя - из-под клапанной крышки трамблера, серводвигателя привода заслонок и т.д. - менее опасны, чем потеки в его нижней части, т.е. из-под сальников коленвала, поддона, масляного датчика, фильтра. Потеки масла в нижней части двигателя имеют свойство неожиданно превращаться в "полноценную" течь.
Выньте щуп уровня масла в двигателе. Масло должно быть по верхнему уровню щупа, прозрачное на свет и без малейших примесей мелких черных вкраплений. Если двигатель дизельный, масло будет черное. Оно может быть черным и в бензиновом двигателе из-за использования разных присадок, но в обоих случаях капелька масла на просвет должна быть чуть прозрачна. Если это не так, масло надо менять.
Обратите внимание на следы ржавчины, даже малозаметные, в районе заливной горловины радиатора. Наличие этой ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Наличие ржавчины в расширительном бачке говорит о том же. Откройте крышку радиатора и осмотрите ее. На всех резиновых уплотнениях крышки не должно быть трещин. На горячем двигателе крышку радиатора надо отворачивать очень осторожно, т.к. система находится под давлением, и можно сильно обжечь руки! На поверхности тосола не должно быть масляных пятен и разводов. Их наличие свидетельствует о неисправности двигателя.
Осмотрите все резиновые элементы на двигателе. На них не должно быть трещин. Особое внимание уделите патрубкам и ремням привода генератора, помпы и т.д. Также обратите внимание на состояние вннутренних рабочих поверхностей ремней. Трещины на них говорят о том, что ремни старые и ненадежные. Для осмотра используйте фонарик и зеркальце.
Запустите двигатель. Никакого скрежета стартера не допускается. Двигатель должен завестись сразу и резко ("взрывом") независимо от того, горячий он или холодный. Если бензиновый двигатель при вращении стартером не запускается более чем две секунды, то он не отрегулирован.
При работающем двигателе осторожно откройте крышку маслозаливной горловины. Убедитесь, что изнутри "норовят" выскочить капельки масла и внутри стоит масляный туман. Если при открытой крышке приблизительно при 1000 об/мин выходят выхлопные газы, значит, в картере избыточное давление, и поршневая группа требует ремонта. Обнаружить избыточное давление в картере двигателя можно и другим способом. На холостом ходу двигателя следует снять крышку маслозаливной горловины и, не заворачивая, аккуратно поставить ее на отверстие горловины. Если на холостом ходу крышка подпрыгивает, то в скором времени двигатель потребует ремонта, а до тех пор у него будет повышенный расход масла.
Прогрейте двигатель. Если в автомобиле имеется отключаемый с помощью датчика температуры вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь, когда он включится и через некоторое время опять выключится. При этом убедитесь, что система терморегулирования работает. В исправных автомобилях стрелка указателя температуры находится посередине рабочего сектора на шкале указателя температуры.
Теперь резко и полностью нажмите на педаль "газа" и тут же отпустите ее. Проделай это еще раз, когда снова установятся холостые обороты. Никаких стуков не должно быть. При нажатии педали "газа" двигатель должен "вздрогнуть" и резко, без перебоев, набрать обороты. При снижении оборотов никаких вздрагиваний двигателя не допускается. Теперь очень плавно нажмите педаль "газа" и, когда двигатель "раскрутится" примерно до 3000 об/мин, резко отпустите ее. Никакие перебои и вздрагивания двигателя при этом также не допускаются.
Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль "газа" дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы. Синий - поступление в камеры сгорания масла, тосола или воды. В морозную и сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.
Сядьте в машину и при заглушенном двигателе включите зажигание. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек, среди которых обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора и лампочка отсутствия накала свечей (у автомобилей с дизельным двигателем). Последняя должна погаснуть через 1-6 секунд, в зависимости от температуры двигателя, и еще через 3 секунды раздастся легкий щелчок реле под капотом. Это ступенчато снизилось напряжение накала свечей.
Теперь запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть, кроме лампочки сигнализации открытой двери, если дверь открыта, и лампочки сигнализации стояночного тормоза, если он включен. Подождите 10-15 секунд, заглушите двигатель и снова включите зажигание. Теперь, если двигатель хороший, лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в системе смазки держится высокое давление. И оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленвала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка загорается. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 секунд. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель уже изношен.
При проверке переднеприводного автомобиля надо на широкой дороге подъехать к крутому подъему, остановиться перед ним, резко вывернуть колеса до упора и резко тронуться. Потом, если поворот был левый, проделать то же самое при правом повороте. Если приводы в нормальном состоянии, никаких щелчков вы не услышите. Если при трогании раздается 1-2 щелчка, приводы надо заменить.
Остановитесь на подъеме и проверьте, как работает стояночный тормоз. Эффективность стояночного тормоза можно проверить, если его включить и плавно тронуться с места. Если машина останется стоять на месте и заглохнет двигатель, то стояночная тормозная система исправна. Если двигатель не заглохнет, то требуется замена фрикционных накладок сцепления.
Если на автомобиле стоит коробка-автомат, включите ее в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль "газа" - он должен тронуться. Развернитесь и троньтесь на подъем задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль "газа". Если для трогания на подъем задним или передним ходом требуется "раскручивать" двигатель до 1500 об/мин и более, то КПП изношена, и скоро машина на подъем вообще не поедет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед в положении "R" ручки КПП.
Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль "газа". Если двигатель тут же не заглохнет, можно утверждать, что автоматическая коробка передач в очень хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае не ждите, когда он это сделает, а тут же сбросьте "газ" и включите "N" или "Р", так как при этой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном автомобиле детали механизма КПП-автомата.
Проверьте тормоза: резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина неуправляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочной системой тормозов (АБС), при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков, а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов. Проваливание педали тормоза в ходе нажатия говорит о наличии воздуха в тормозной системе.
Покачайте рулевое колесо. Никаких стуков не должно быть. Если в колесном диске есть отверстия, попробуйте осмотреть тормозной диск. Он должен быть абсолютно гладким и блестящим, на нем не должно быть задиров и радиальной волнистости. Если диск не гладкий, то, скорее всего, он изрядно износился о тормозную колодку в то время, когда в ней не было тормозной накладки, которую вовремя не поменяли.
Используя свой вес, качните двумя руками каждый из четырех углов автомобиля. Машина не должна делать второй "качок", если амортизаторы нормальные. Никаких стуков также быть не должно.
Загляните под машину. Обратите внимание на следы масла на коробке передач, заднем мосту и на днище кузова перед агрегатами. Когда масло течет из сальников, оно, попадая на карданный вал (привод), разбрасывается им по окружности. Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли их резиновые отбойники и пыльники. Проверьте состояние всех резиновых чехлов (пыльников), особенно обращая внимание на пыльники приводов колес и рулевого управления. На них не должно быть трещин, разрывов, они должны быть целыми. Разрыв пыльников приводов легко заметить по следам смазки, которая в этом случае разбрызгивается по окружности. Попадание в привод грязи и песка при разрыве или трещине пыльника обычно приводит к быстрому выходу из строя привода. Наружные пыльники разрушаются гораздо чаще, чем внутренние.
Замерьте расстояние между кромкой крыла и протектором колеса. Сравните его с другими автомобилями такого типа. Так вы сможете сделать вывод, потеряли ли упругость пружины (рессоры) или нет. Обычно при "севших" пружинах разрушаются резиновые отбойники. Лучше всего установить автомобиль на смотровую яму и осматривать его снизу. Сразу же станут видны все удары, которые пережил автомобиль, все течи масла и тормозной жидкости, т.е. все общее состояние машины.
Удачной вам покупки!

[Фокс]

много букф.  :lol:  но интнресно. :razz: