Вопрос по ремонту спидометра и расходометра у Е-28

[Sergius]

Прошу проконсультировать по теме: "Вопрос по ремонту спидометра и расходометра у Е-28". На спидометре написано Electric, бывший хозяин говорит что спидометр и расходометр отказали вместе, т.е. предполагается что вся эта беда управляется элекрикой. Расходометр при запуске мотора даже несколько раз "дергался".
- Вопрос. Возможно ли это безобразие починить самостоятельно, либо придется искать электрика по Бэхам? Сколько, примерно, разумно отдавать за подобный ремонт?

[Dm_Rodnyh]

Либо пропаяй или меня доску она не дорогая, крайний случай проводка, тогда прозванивать.

[Sergius]

Вообще снять блок со спидометром - трудоёмкая работа на БМВ? Чтобы пропаять безболезненно можно было бы. А то намедни у Хонды Аккорд всю панель снимал - чуть не повесился - шило!

[Shadow]

Если ты под словом блок, понимаешь приборную доску, где спидометр , тахометр поворотники и тд, то на 34 у меня заняло около 3 минут, притом!! я даже руль не стал трогать, так выташил,
(заострил внимание на руле, так как в теории она снимается при снятии руля! если руль кожанный, если стандартная комплектуха, то прям в межспицевое отверстие). В общем у меня он кожанный. но я изловчился.

[Sergius]

Нет, приборная панель - это панель. Имел ввиду возможность снятия блока со спидометром/тахометром и т.п. без снятия приборной панели. А то на Хонде чтобы блок с приборами снять, надо и панель и рулевую колонку и т.д. и т.п. снимать.

[DR.MOTOR]

Надо снять приборку , заменить два пальчиковых аккумулятора ( тип аа ) проверить печатную плату на  наличее разрывов , в случае обнаружения таковых востоновить . Если после этих операций приборка не заработает то её надо заменить.

[Sergius]

Вау!
А зачем в панели пальчиковые аккумуляторы стоят?
И мужики, что пропаивать-то надо??? Контакты спидометра и расходометра??? Так они ведь вместе отказали! Может кто-нить из вас конкретнее что скажет, либо ссылочку на схему, дополненную комментариями даст?

[DR.MOTOR]

Вау!
А зачем в панели пальчиковые аккумуляторы стоят?
И мужики, что пропаивать-то надо??? Контакты спидометра и расходометра??? Так они ведь вместе отказали! Может кто-нить из вас конкретнее что скажет, либо ссылочку на схему, дополненную комментариями даст?

По моему всё доступно написано , выше, ну если не очень то: пропаять плату потому что пальчиковые аккумуляторы от старости вытекают, от чего дорожки платы  сгнивают (вот их и надо пропаять) , аккумуляторы в приборку нужны для работы платы ,а так-же для накопления и хранения информации "oil servis  ,  inspekcion " а так-же для их нормальной работы.

[Sergius]

Сенькс за инфу. Еще вопрос - панель у 520 E-28 тяжко снимать, не в курсе случайно? А то имел удовольствие возиться с панелью Хонды Аккорд - приятного мало...

[DR.MOTOR]

Снять руль , открутить два самореза крепящие приборку к верху , сверху поддеть отверткой и аккуратно снять , отсоеденив разъёмы . На задней панели приборки саморезы под крест с шестигранной головкой по кругу.даее увидиш сам .

[Laert]

Sergius! У меня точно такая же проблема на точно такой же машине.
Позавчера прокавырялся с ней полдня и ни хрена не добился...
Могу сказать следующее: В этом может быть виноват  датчик спидометра (он находиться сбоку редуктора заднего моста) или провода, от него идущие.  Если это так- то тебе повезло.
Проверяется элементарно: снимаешь панель приборов (предварительно сняв руль) там будет два разъема. Провода от датчика спидометра находятся в левом разъёме, они идут как бы слитно коричневый и красно-коричневый. Достаточно их где-нибудь посередине зачистить, попросить кого-нибудь покрутить вывешенное колесо и смотреть тестером сопротивление, тестер покажет замыкание/размыкание.  
Можно сказать, что менять аккумуляторы в приборной панели нет никакого смысла- они отвечают только за сроки загорания лампочек типа inspection, oil servise и т.д.
Контакты в приборной панели я зачищал- хрен это помогло.
Что интересно, спидометр с эконометром у меняотказывали постепенно в течение 1,5 лет - то месяц поработают, то нет.
Так что это скорей всего проблема контактов.
У меня есть предположение,  что из тех двух разъемов, приходящих к приборной панели, по каким-то из проводов должна "приходить" масса и 12В. А они, наверно, не приходят. Во всех книжках по ремонту БЭХ электрические схемы достаточно поверхностны,  и разобраться, как работает спидометр не получается.
А вообще, в идеале, лучше снять с какой-нибудь "живой" бэхи приборную панель, поставить себе  и прокатиться. Если спидометр все равно не будет работать, то нужно перетряхивать проводку.  

А вообще, если у тебя эта проблема решиться, дай знать, а то без спидометра ездить  напрягает - сначала прикольно, и так ясно, с какой скоростью едешь, а потом потихоньку начинаешь забывать...

[Behemoth]

А у меня на приборке не показывает темпиратуру двигателя. Вернее машина нагревается до 90 градусов и после этого стрелка сразу падает на 0. Датчик нормальный проверяли. Чек контроль показывает что стрелка двигается. она сбрасывается когда темпиратура доходит до 90.

[DR.MOTOR]

Sergius! У меня точно такая же проблема на точно такой же машине.
Позавчера прокавырялся с ней полдня и ни хрена не добился...
Могу сказать следующее: В этом может быть виноват  датчик спидометра (он находиться сбоку редуктора заднего моста) или провода, от него идущие.  Если это так- то тебе повезло.
Проверяется элементарно: снимаешь панель приборов (предварительно сняв руль) там будет два разъема. Провода от датчика спидометра находятся в левом разъёме, они идут как бы слитно коричневый и красно-коричневый. Достаточно их где-нибудь посередине зачистить, попросить кого-нибудь покрутить вывешенное колесо и смотреть тестером сопротивление, тестер покажет замыкание/размыкание.  
Можно сказать, что менять аккумуляторы в приборной панели нет никакого смысла- они отвечают только за сроки загорания лампочек типа inspection, oil servise и т.д. Контакты в приборной панели я зачищал- хрен это помогло.
Что интересно, спидометр с эконометром у меняотказывали постепенно в течение 1,5 лет - то месяц поработают, то нет.
Так что это скорей всего проблема контактов.
У меня есть предположение,  что из тех двух разъемов, приходящих к приборной панели, по каким-то из проводов должна "приходить" масса и 12В. А они, наверно, не приходят. Во всех книжках по ремонту БЭХ электрические схемы достаточно поверхностны,  и разобраться, как работает спидометр не получается.
А вообще, в идеале, лучше снять с какой-нибудь "живой" бэхи приборную панель, поставить себе  и прокатиться. Если спидометр все равно не будет работать, то нужно перетряхивать проводку.  

А вообще, если у тебя эта проблема решиться, дай знать, а то без спидометра ездить  напрягает - сначала прикольно, и так ясно, с какой скоростью едешь, а потом потихоньку начинаешь забывать...

Не надо быть настолко категоричным вы молодой человек , даже своей приборки , на сколько я понял , не отремонтировали, а всё тудаже советы давать  :evil:
К вашему сведению аккумуляторы в приборке не только для inspection, oil servise , а так-же для всего остального .
И если ваша приборка не работает после их замены и при работаюшем датчике, приборку надо заменить .

Датчик проверяют на сопротивление а так-же сл. образом : на те-же провода вешают тестер в режиме замера переменного напряжения , вывесить заднее колесо и вращать его, напряжение должно увеличиваться (не значительно) Сопротивлние на спокойном датчике должно быть около одного килоома .

[Laert]

Уважаемый DR.MOTOR!
Датчик спидометра, к Вашему сведению, на моей (да скорее всего и на всех E28) бэхе герконовый.  При вращении колеса его контакты замыкаются и размыкаются, а вовсе там не 1кОм.
Кстати, если ты занимаешся ремонтом бэх, то возьмешься ли за ремонт моего спидометра и во что мне это встанет?

[dimartr]

Вы хорошо представляете себе герконы? Там стоит совершенно прозаичный датчк холла.

[DR.MOTOR]

Вы хорошо представляете себе герконы? Там стоит совершенно прозаичный датчк холла.

:grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin: точнее аналогично по работе  датчику хола. :D



Если бы он был герконовый ( для тех кто не знвет что это такое то какое , это стеклянная колба с герметично запаянной в ней контактной группой   гер   кон ) так вот представь себе один километр движения и работу геркона   (интересно сколько раз он счёлкнет ) а 10 км,  а 10 000 км , а за 20 лет. :razz:    
Эти  датчики надо будет менять на заправках   вместе с бензином.


Laert   Так что прежде чем  что-то кому-то посоветовать будь уверен что не вводиш в заблуждение , знай на 100 % как работает узел , та или иная деталь. И не всупай в споры с теми кто кто знает больше .

Приборку починить можно а рекламу свою я давать не буду, т к нет договорённости с основателями сайта.

[Laert]

Я этот датчик оттуда вывинчивал и подносил к мощному магниту. Если там стоит датчик Хола, который по своей сути полупроводниковый, то почему явственно слышны щелчки?

А что касаемо спидометра и эконометра, то приборная панель совершенно не виновата. Провел я ткут эксперимент - взял с 528 Е28 приборную панель, поставил ее к себе, прокатился - спидометр как не работал, так и не работает.
Т.е. неисправность нужно искать скорее всего в массе или 12В.

[DR.MOTOR]

Если у тебя сломан датчик , то это не значит что у всей страны то-же самое. :-D

[Sergius]

Почитал ваши посты, интересно.
Целый день разглядывал приборный щиток на панели, всего пару винтов вверху. Выкрутил. Щиток как сидел, так и сидит - не шелохнется. Насколько сильно надо его поддевать, чтобы вытащить щиток?
. Теперь, что касается эконометра!!! Мне презентовали книгу (вместе с покупаемым авто) по E-28, E-34. Дык в ней черным по белому сказано что эконометр начинает фунциклировать на скорости более 20 км/ч  :D  Я прикололся себе: "не работает"  :-D  Так что остался только спидометр.
. По спидометру. В книге написано что аккумуляторы обеспечивают правильную работу всего щитка, а не только датчиков SI. Так что
их необходимо поменять обязательно. П вот по ковырянию в заднем мосту... Хм. Тут думать надо. Главное - не торопиться  :lol:
. И последний момент. Где стоит копать отказ центрального замка? Как менее болезненно проверить необходимые узалы? Предыдущий хозяин говорил что вроде как по бардачком борт. комп щелкал и закрывал всю систему.
_P.S. Мужики, вы так и не сказали, у какого заднего колеса датчик спидометра находится, как он выглядит и т.п. В общем, как его точно идентифицировать.

[DR.MOTOR]

Приборку поддеть с верху , и ковырять :-D  на себя пока не отвалится.
Эконометор начинает работать от 10-20 км/ч а более менее правильные покозания  даёт при 20-30км/ч.

Ц.З.  это длинная реле (блок управления) черного цвета 10*2*5 см (10 см это высота) искать либо под рулем либо как ткбк сказали в районе бардачка.(ну не помню я гдеона стоит)замени реле , может проблема вэтом.

Датчик скорости стоит в редукторе заднего моста, но лезть туда не советую вещь практически ни когда не ломающаяся , ну если только контакты окислились или провод отгнил.

[DR.MOTOR]

Инструкция в картинках по ремонту приборки е 23 ( на е 28 то-же самое):

http://www.bmwe23.de/tachoeinheit.htm

Пользуйся :grin:

[Sergius]

Спасибо, Плохо что на немецком. Я в нём ни бум-бум  :?
Вот, почитай мой, составленный сегодня мануал.
Кстати, обрати внимание на заметки об аккумуляторе.
Ты действительно думаешь что из-за сдохших аккумуляторов может не работать спидометр?
И еще момент. Ты говоришь что датчик спидометра вряд ли может быть виновен в моем случае? Дорожки у меня на плате все целы. Вроде ничего не повреждено. Как я понимаю чтобы проверить наверняка, мне придется поднять одно из задних колес, крутить его и мерять сопротивление на коричневом, и кричнево-красном проводах в белом разъеме? Если оно меняется при кручении колеса, значит датчик спидометра в порядке?
А вот мой мануал  :) :

Описание приборного щитка на BMW 520i E-28

Прежде чем начать процедуру снятия приборного щитка в панели автомобиля BMW 520i E-28, необходимо ослабить рычаг регулирования положения рулевой колонки и потянуть рулевое колесо на себя до упора. После этого зафиксируйте рычаг регулирования положения рулевой колонки.
Приборный щиток крепится к панели с помощью двух саморезов в верхней части приборного щитка. Саморезы под фигурную (крестовую) отвертку. После выкручивания саморезов верхнюю часть приборного щитка необходимо аккуратно поддеть шлицевой отверткой и потянуть на себя. Приборный щиток плотно сидит на уплотнительных прокладках, поэтому некоторое сопротивление при вытаскивании последнего не должно Вас смущать.
Далее, как только приборный щиток изъят из своего отсека в панели, наклоните его и отсоедините два электрических разъема, нажав на рычажки. Разъемы на приборном щитке и подводящие «пучки» проводов из панели имеют одинаковую цветомаркировку для удобства монтажа. Левый разъем белого цвета, правый – голубого. Вплотную к голубому разъему на приборном щитке установлен разъем желтого цвета – предположительно разъем проверки двигателя для подключения прибора для выключения ламп SI. Остался непонятен коричневый провод, выходящий из «пучка» проводов голубого разъема, имеющий непонятный зеленый разъем? Также при снятии Вы можете увидеть лампочку, подключаемую к приборному щитку в крайне левый индикатор (предположительно «поворотники»), сигнальные провода лампочки идут из панели. Все три разъема (белый, голубой и желтый) имеют по 26 контактов.
Итак, наконец приборный щиток снят. На обратной стороне (с разъемами) приборного щитка мы видим наклейку, на которой написано в левой части сверху вниз: VDO, логотип BMW, 12V, K 4675, EG 21/398. И в правой части: 110.008/228/071, 1 376 506, Made in Germany.
В центре обратной стороны приборного щитка  расположено пять контрольных точек панели SI: W1, S2, S6, S8 A3.
Далее выкручиваем восемь саморезов, соединяющих две половинки приборного щитка. Аккуратно разъединяем обе части щитка. Внимание: обратите внимание на ручку настройки кварцевых часов – снимается с определенным усилием. При этом не повредите стрелки других приборов.
После разбора щитка снимаем плату (панель) SI, крепящуюся к задней панели тремя винтами. На ней расположены центральный чип (ECE 88 476 889), разъемы для подключения блока часов/эконометра и блока спидометра, а также разъем и шлейф для подключения платы с датчиками температуры, топлива, поворота, контрольных ламп/индикаторов и трех внешних разъемов (белого, голубого и желтого).
После всех вышеперечисленных операций у Вас на столе должны красоваться:
1.   Два самореза для крепления приборного щитка к панели;
2.   Восемь саморезов для сборки частей приборного щитка;
3.   Три винта крепления панели SI;
4.   Лицевая панель приборного щитка (черного цвета);
5.   Задняя панель приборного щитка (белого цвета);
6.   Плата с датчиками температуры, топлива, поворота, контрольных ламп/индикаторов и трех внешних разъемов (белого, голубого и желтого);
7.   Плата SI;
8.   Блок часов/эконометра;
9.   Блок спидометра.

Блок часов/эконометра подключается к плате SI 10-контактным разъемом. На обратной стороне блока синей краской поставлен штамп даты производства, клеймо BMW, бумажная наклейка с номером (у меня число 46).
Блок спидометра на лицевой панели имеет следующие обозначения: ELECTRONIC, K=4675 EG. К плате SI подключается 4-контактным разъемом. Конакты (сверху вниз): 31b, 61 (зарезервирован), -, +, A, SI (зарезервирован). На обратной стороне также стоит штамп даты производства, клеймо BMW, контрольные точки (слева направо): Masse, V, Tempo, Masse (заделан), O2-S, Plus (заделан). Над двумя первыми надпись GRUN (рус.- коричневый), над четырьмя остальными – BLAU WEISS (рус.- синий белый). И общая, над всеми точками – AUSGANG (рус.– выход). И в окончании описания блока спидометра вверху, на боку, наклейка: VDO, логотип BMW, K=4675 lmp./Km, Made in Germany. И в правой части: 437203/006/024, 1 376 596.9 12V.
Плата SI, как уже я писал выше, несет на себе центральный чип (ECE 88 476 889), разъемы для подключения блока часов/эконометра и блока спидометра, а также разъем и шлейф для подключения платы с датчиками температуры, топлива, поворота, контрольных ламп/индикаторов и трех внешних разъемов (белого, голубого и желтого). Помимо этого на ней установлены АККУМУЛЯТОРЫ (две штуки, тип АА (пальчиковые) на 1,5В?, марки Varta 500RST 114. Срок действия аккумуляторов в среднем составляет 6 лет, так что скорее всего Вам придется их заменить и прочистить спиртом следы окисления старых аккумуляторов, а также проверить, не разрушились ли дорожки платы от окисления. Аккумуляторы установлены в разъемы и для гарантированного контакта залиты эпоксидной смолой. Плата SI промаркирована с обратной стороны: 804, VDO, и в многолучевой звездочке буква «L». На лицевой (со стороны элемнтов) стороне платы штамп видимо порядкового номера и даты производства: 113 / 12.84 Также синей краской нанесен номер 688.

Теперь о спидометре.
На схеме приборного щитка из книги «BMW 5 серии. С 1981 по 1993гг. выпуска. Устройство, обслуживание, ремонт» изд.»АРУС» 1996 г. говорится что провода от приборного щитка к датчику спидометра имеют цветомаркировку «КОРИЧНЕВЫЙ» №8 и «КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ» №12. Провод №12 идет напрямую от датчика спидометра к спидометру в приборном щитке, провод №8 также идет к спидометру, параллельно включаясь в общую цепь приборного щитка.
О работе аккумуляторов. В книге говорится что неисправные аккумулятору оказывают влияние на некоторые приборы. И перечисляются тахометр, температурный датчик, невозможность выключить сигнальные (сервисные) лампы, фоновый шум в радиоприемнике. Про влияние на спидометр ничего не сказано... Интересует следующий момент – какой емкости необходимо устанавливать аккумуляторы: 2000, 1600, 1200? Подойдут ли аккумуляторы «GP»?

[DR.MOTOR]

Аккумуляторы влияют на все приборы в щитке, Датчики скорости неубиваемые , после ремонта щитка надо смотреть проводку, контакты на датчике и последним смотреть датчик . \

Приборки есть, можно просто попробовать поставить другую и проверить работоспособность  методом исключения.

[Sergius]

Аккумуляторы влияют на все приборы в щитке

Возможно, но почитай мой, нижеследующий, пост. Также аккумуляторы довольно геморройно крепить на плате SI (что мне еще предстоит сделать).

День второй.

После тщательного осмотра платы SI, мною были обнаружены небольшие следы от кислоты из аккумуляторов в местах крепления последних. Видимых, сильно поврежденных дорожек, на первый взгляд обнаружено не было. Но! Важный момент: дорожки разлагаются под действием кислоты от испорченных аккумуляторов прямо под лаком! В итоге, после «прозвонки» мультиметром дорожек, ведущих к контактной площадке спидометра, было обнаружено ДВЕ испорченные дорожки (к контактам «-» и «+» разъема спидометра). Также была обнаружена разрушенная дорожка у крепления ножек аккумулятора со стороны шлейфа. Помимо этого был пропаян сам шлейф, так как пара проводов из шлейфа «болтались» в разъеме на плате (плохая пайка). После снятия старых аккумуляторов и устранения вышеперечисленных недостатков, приборный щиток был собран (БЕЗ УСТАНОВКИ НОВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ) и установлен на свое место в панели.
Пробная поездка. Подключив аккумуляторную батарею, включили зажигание. Датчик уровня топлива еле поднялся (но я тут же успокоился, вспомнив – в баке почти не осталось топлива), датчик температуры лежал – мотор был холодный. И только часы без проблем пошли на вновь установленном щитке....
Двинулись. Датчик уровня топлива вроде работает. Ок, едем дальше. Температурный датчик несколько раз дернувшись начал приходить в чувство (как будто после глубокого сна). Работавший до ремонта эконометр молчит (причем постоянно указывая разход 30 л.). Спидометр.... Не работает. Возвращаюсь. Выключаю мотор, думаю что именно сделал не так. И как будто меня снова дернуло проехаться еще разок. Еду. Все по прежнему, хотя нет, эконометр задышал. Такое ощущение, что оборудование включается поэтапно в нормальную работу после ремонта. Скорость около 60-70 кмч/. Нажимаю ради интереса на сигнал и.... спидометр резко (возможно параллельно машину  тряхнуло на кочке) взлетает в положение 60 км/ч!!! Рулез!!! Все ок. Далее останавливаюсь, выключаю мотор, Снова запускаю, еду. Вся электроника работает на ура, БЕЗ аккумуляторов в приборном щитке. Только вот пару раз было ощущение что датчик температуры как будто что-то тормозило. В дальнейшем эффект исчез.
Резюмирую вышесказанное. Будьте внимательны при проверке платы SI, обратном монтаже и установке приборного щитка. Приборы включаются не сразу, а, видимо, при достижении определенных условий работы мотора (температуры, скорости). Далее все начинает работать без проблем. Спидометр однозначно на «пятерке» E-28 работает БЕЗ аккумуляторов, да и все остальные датчики (метры) также.
Подводя итог всей работе, продолжаю. Щиток я опять снял для полной прочистки и установки на плату SI новых аккумуляторов. Аккумуляторы взял на «GP» 700mAh, NiCd (никель-кадмиевые). На зарядке (при 110 mA) стоят уже 14-й час (последний). Надеюсь установив их, забыть что такое приборный щиток, и Вам того же желаю. Хотя вызывает некоторый напряг способ их крепления к плате – надо что-то придумать, так как старые аккумуляторы были припаяны к ножкам точечной сваркой. Хотя опять же для ленивых - Ваш приборный щиток будет работать и без установки новых аккумуляторов (проверочная поездка составила где-то 25 км.).
Особенное. Очень понравилось качество сборки приборного щитка, да и панели в целом на E-28, все сделано крайне удобно и аккуратно. Щиток выше всяких похвал – все состоит из отдельных блоков (модулей), что крайне удобно для замены и ремонта (особенно актуально в России). Неприятные моменты – при снятии приборного щитка, поддевая его отверткой в последний раз (уже изрядно уставший и в потемках) сколол маленький кусочек оргстекла щитка в верхней части - расстроился. Так что, снимая щиток, поддевайте его только за пластиковую часть (за которую щиток крепится двумя саморезами к панели).
Вот, собственно, и все. Удачи в ремонте. И не торопитесь лезть непосредственно к датчику спидометра у редуктора заднего моста.

[DR.MOTOR]

Всё верно и правильно :grin: , эа исключением того, что акумуляторы нужны  :?  обязательно т.к. без акумуляторов приборка гючит :grrrrr:  ( датчик температуры реагирует на включение зл. приборов и.т.д. и.т.п)

[Sergius]

Видимо этот момент я и обнаружил (несколько странное включение датчика температуры и постукивание пальцами по щитку для реакции датчика) при работе приборного щитка без аккумуляторов.

Аккумуляторы я поставил просто. От старых аккумуляторов оторвал разъемы, припаянные точечной сваркой, подчистил их и, капнув флюс, залудил. Ту же процедуру проделал с аккумуляторами. Перегрев аккумуляторов компенсировал флюсом - водяное охлаждение, как никак  :)  Получилось надежнее, чем у BMW Motors  :-D , правда не столь эстетично, но дальнейший нагрев аккумуляторов напрочь исключил дополнительный дизайн разъема.
Стоит отметить старые аккумуляторы. Один из них исправно держит 1,2 вольта, и это спустя 18 лет! Одно слово - Varta. Флюс для пайки использовал пассивный - никаких кислотно-щелочных сред!!! Остатки флюса и грязи удаляются спитром (тройным одеколоном) и вся деталь протирается сухой тряпочкой, сушится.

После установки аккумуляторов на плату я даже не стал приклеивать их к плате SI, как они были проклеены для надежности изначально.

И все вроде бы хорошо, но!!! Теперь заработали все датчики/индикаторы. И, конечно, OilServices и Inspections,  а также полоска индикации под ними. Сейчас у меня светятся эти надписи и 3 красных и одно желтое деление цветополосы сервисного интервала. Конечно, масло я заменил на днях, и мне бы хотелось получать адекватные сигналы этого сервисного сигнализатора. Как написано в книге, эти датчики сбрасываются специальным прибором. Но я надеюсь это для немцев он специальный, а наши умельцы уже решили этот вопрос. Помогите мне "обнулить" этот счетчик (датчик - хз) сервисного интервала.

[DR.MOTOR]

Обнуляется замыканием на колодке диагностики 1-го и 7-го  контакта при включенном зажигании.

oilservise 3 сек
inspekcion 12 сек
так же попробовать вариации типа сначало перемычку потом вкл.зажиг. на 3-12 сек машину при этом не заводить.

[Laert]

Ну, мужики, утешили, пойду перетряхивать приборку.
А эконометр (расходометр) однозначно "завязан" со спидометром - у меня они отказывали вместе.

[Sergius]

Обнуляется замыканием на колодке диагностики 1-го и 7-го  контакта при включенном зажигании.

Тэкс, дядька! Объясняй чайнику где сия колодка диагностики находится. И не перепутаю ли я нумерацию контактов, нет ли на ней подвоха?

[Sergius]

Так, нашел.
Разъем на автомобиле BMW 520i E-28 (и, возможно, на остальных моделях восьмидесятых годов выпуска) расположен около щупа уровня масла в моторе, справа от впускного коллектора и закреплен на рычаге, прикрепленном ко впускому коллектору. Закрыт красной крышкой с эмблемой BMW. Расшифровка контактов приводится на обратной стороне красной крышки разъема.

Замкнул проводом контакты 1 и 7 и повернул ключ зажигания в положение 2 , т.е. включите зажигание. Как только погас нужный индикатор, выключил зажигание т.е ключ зажигания в положение 0
ВНИМАНИЕ! Если после сброса индикаторов они опять загорятся , то надо заменить аккумуляторы , которые находятся в приборной панели (аккумуляторы тип АА). При обнулении индикаторов машину не заводить!
Индикатор OILSERVICE выключается сразу же после включения зажигания, либо через 0-3 секунды. Индикатор INSPECTION погаснет через 3-12 секунд после поворота ключа зажигания в положение 2 (включения зажигания).
После обнуления индикаторы OILSERVICE и INSPECTION погаснут. Также погаснет полоска индикации под ними – погаснут деления красного и желтого цветов, загорятся деления зеленого цвета.

Далее, при включении зажигания, после обнуления индикаторов, загорелись 4 (если не три)  деления из 5 зеленого цвета под сервисными индикаторами. При дальнейших включениях зажигания уже точно горели только три деления зеленого цвета (из пяти). Эти зеленые индикаторы (деления) тушнут при запуске мотора.

Вопрос: сколько делений зеленого цвета должно гореть при включении зажигания? Все пять? Почему у меня горят только три? Могли перегореть??? Хотя, если я не ошибаюсь, деления подсвечивают светодиоды.[/img]

[DR.MOTOR]

Могли перегореть :grin:   :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:

[Sergius]

Да хрен знает. Сегодня ездил по городу с остановками. Дык в какой-то момент, при включении зажигания, загорелось  4 зеленых индикатора. А вечерком проверил - опять три горят. Пока не пойму в чем дело, да и думаю это не криминально. Еще после ремонта спидометра не отошел  :)  ПОзже снова дорожки, лампочки, светодиоды и т.п. проверю.

[Edik]

Всем спасибо очень интересная тема,у меня тоже проблема с приборкой проделал все операции как написано.
Заменил акомуляторы вроде всё работает только ещё пару вопросов.

1.Колодку я нашёл на ней крышки нет на колодке какие-то буквы кто подскажет где 1 и 7 контакты?

2.И что обозначают эти лампочки красная,жёлтая и 5-зелёных?

[DR.MOTOR]

Нумерацию смотри на крышке диагностического разъёа ( изнутри)

[Sergius]

DR.MOTOR, он же сказал - крышки разъема нет. Крышка красного цвета, изнутри на ней дана вся распиновка.
Edik, ты, партизан, e-mail-то называй! В общем, напиши мне на мыло demino@list.ru свой запрос. Я свою статейку целиком тебе кину.
Касательно цветныъх индикаторов. Когда горят только зеленые, это есть гуд. Индикаторы тухнут при запуске мотора и не бесят своим светом  :)
Если же горят желтый и три красных (они, кстати, при запуске мотора не тухнут), то это намеки на замену масел и прочее плановое ТО. Деления, как мне думается, гаснут в зависимости от прохождения определенного километража, чтобы ты мог более конкретно оценивать ресурс (километраж) для безнапряговой езды.

[Sergius]

Я в печали....  :smile:
На днях приехал из города, поставил машину на прикол. Спидометр и эконометр работали на все 100%... На следующий день завожусь, выезжаю.... ни спидометр, ни эконометр не работает. Т.е. при запуске мотора стрелка эконометра дергает на свое положение к 30 литрам и все, там и остается. Заглушишь мотор, возвращается в исходное положение. Спидометр молчит как рыба об лед!

Что могло произойти - ума не приложу. Все "мертвые" дорожки пропаяны. Почему отказали одновременно спидометр и эконометр??? Есть ли в предохранительном блоке (под капотом) какие-нить предохранители этих узлов?

У меня осталось последнее предположение - сменить электролитический конденсатор (так как от времени они выходят из строя). Кто что думает по этому поводу?  :evil:

[Laert]

И я с неработающим спидометром разобрался - у меня от вытекшего электролита из аккумулятора разъелась одна из дорожек на печатной плате. Я кинул проводочек поверх и все заработало. Правда при сборке случайно задел стрелку указателя топлива и теперь она врет.

[Laert]

Что касаемо электролитических конденсаторов, то они "высыхают" постепенно. А чтобы вот так сразу....  Ну не знаю.  Конечно, заменить их однозначно полезно. (кстати их там штуки 3).  Вообще раньше, еще в советские времена, во всякую военную технику ставили не электролитические, а танталовые конденсаторы, поскольку они не высыхают.

[Sergius]

Ладно, попробую завтра их заменить.
Кстати, может кто номиналы скажет - я так не помню.
И вот еще что, стрелка указателя топлива как-то странно иногда скачет, как-будто цепляется. Думаю, может из-за той же причины, по которой спидометр и эконометр сдохли? Стрелка эконометра на малых оборотах булькается  по всей шкале - туды-сюды. Т.е. вроде кк какие-то импульсы идут, но, видимо, не доходят!

[Sergius]

Продолжая забытую мелодию:
Спидометр, а точнее вся плата управления пропаяна, аккумуляторы сменяны, разъеденные дорожки (от кислоты старых аккумуляторов) восстановлены. Проработал спидометр после этого ремонта с пол месяца и сдох на пару с эконометром. Как я и писал выше....
.   Я его и так и эдак, и матом. Hи в какую. Тут намедни съездил в соседний городок (км 120 прошел) и по пути домой спидометр начал активно дергаться, т.е. показывать реальные цифры и постоянно "обваливаться" - такой танец живота получается :). Hа медленных скоростях (до 60 км/ч) спидометр после этой поездки вообще почти постоянно дает показания, параллельно спидометру оживает и эконометр, соответственно, как клинит спидометр - умирает и эконометр.
.   Из всего это раздолбайства я делаю вывод - с платой и спидометром все ок. Как мне думается, это импульсный датчик на заднем мосту "мозги компосирует". И как я понял, эконометр берет для работы информацию от спидометра? Кто что подскажет?

[dimartr]

Естестно :-D . Не знаю как и где всё это сходится и работает, но прибор расходометра выдаёт информацию на основании скорости и оборотов двигателя. По крайней мере.

[Sergius]

Продолжу.

На выходных снял импульсный датчик с заднего моста. Проверил его тестером. Все ок. Проверку делал на сопротивление и проводимость (в режиме диода). Т.е. сопростивлением меняется в зависимости от положения от 15-20 ОМ до 2 и более МОМ. На диод-тесте - пик и пауза. Говорю просто, чтобы понятно было. Поднял задок - разогнал до пятой скорости - тестер выдавал "трели" на ура, ни одного сбоя. Далее, проследил оба провода до приборного щитка - ни одного обрыва. Т.е. "трели" (нолик и единичка) приходят на платы спидометра.... В общем, все, что касается датчика и проводки - целое.

Теперь вопрос - где копать, имея следующий косяк со спидометром - спидометр то работает, то не работает - стрелка скачет как потерпевшая (естественно, также ведет себя и эконометр). Может ли глючить плата с разъемами, либо весь этот геморр от платы Service?

[GTforce]

Везет, что хоть что-то показывает! я вообще не нашел желтый штеккер с проводами!!!!! :evil: Кажется он отвечает за спидометр и расходометр.  Что делать???

[Sergius]

Спокуха! Забудь про желтый разъем (ты ведь имеешь ввиду пучок проводов с желтым разъемом, который подключается в приборный щиток рядом с синим разъемом?) - настоящим индейцам сие не нужно.

Актуальны только два пучка проводов - с белым разъемом и с синим.
Дык вот, сигнал от импульсного датчика поступает на белый разъем, на пару проводов - красно-коричневый и красный. Проверяй эту пару мультиметром, предварительно вывесив заднй мост и включив передачу, либо покручивая заднее колесо.

[SCar]

Пытался както оживить приборку с похожим дефектом в итоге помогла тотальная пропайка ВСЕЙ приборки.

[GTforce]

Спокуха! Забудь про желтый разъем (ты ведь имеешь ввиду пучок проводов с желтым разъемом, который подключается в приборный щиток рядом с синим разъемом?) - настоящим индейцам сие не нужно.

Актуальны только два пучка проводов - с белым разъемом и с синим.
Дык вот, сигнал от импульсного датчика поступает на белый разъем, на пару проводов - красно-коричневый и красный. Проверяй эту пару мультиметром, предварительно вывесив заднй мост и включив передачу, либо покручивая заднее колесо.

ПАСИБА!!!!!!!!!! ПОПРОБУЮ!!!!!!!! :bmw:  :grin:

[Sergius]

Пытался както оживить приборку с похожим дефектом в итоге помогла тотальная пропайка ВСЕЙ приборки.

Да вот и я, ты знаешь, к этому склоняюсь. Только вот не всей приборки, а  платы Srvice. Уже прикупил конденсаторы, так как они единственные на плате, кто также может делать мозги (высохнуть).

На этих выходных буду модернизировать блок аккумуляторов и пропаивать плату. Материал размещу на своем новом сайте:
http://bmw-e28.nm.ru