Замена двигателя М30

[Santer]

Замена двигателя М30

Проблема: Можно до бесконечности перечислять причины, почему Вы хотите заменить Ваш двигатель. Может подтекать масло изо всех щелей, он может иметь низкую компрессию, прогоревшую прокладку ГБЦ, сильно перегреваться либо Вы просто думаете, что пробег его уже слишком большой. Возможно, что замена двигателя дешевле чем его ремонт.

  Чем можно заменить M30 (E32)? Можно заменить двигатель 735i на M30 B30 или B35 от 7' (E32) или 5' (E34). Более ранние варианты М30 не подходят из-за различий в креплении масляного фильтра и поддона картера. Вы можете заменить на другой двигатель серийно устанавливаемый на E32, например, M60 v8 или M70 v12. Но это займет больше времени и будет сложнее. Например, R6, v8 и v12 отличаются расположением вакуумного усилителя тормозов и блока ABS. Замена М30 на V8 или на V12 требует заметы коробки передач. Проще поменять машину!
  S38 (3.6 и 3.8) от 5' M5 (E34) должен встать как влитой, т.к. основан на M30. Могут возникнуть трудности с впускным трубопроводом, т.к. он размещается на левой стороне. В Интернете есть примеры успешных инсталляций, но обычно с S38 ставят ручную коробку передач. Все базировавшиеся на M30 Alpina/Hartge/Schnitzer встанут без проблем. Но попробуйте их купить по нормальной цене и в хорошем состоянии. К тому же будут проблемы с запчастями. Alpina, например, не продает запчасти если вы не докажете что у Вас есть их автомобиль. Если у Вас очень много денег, можете поискать двигатель от E34 Alpina B10 Bi-turbo с 360 л.с./520Nm крутящего момента.



M30 называют большой шестеркой, выпускался он достаточно долго. Использовался в широком разнообразии кузовов, среди которых: E12, E28, E23, E9, E3, E34, E32 и E24. Я был знаком с человеком имевшим "морскую" версию M30, который был специально сделан для использования в лодках. M30 имеет репутацию "пожирателя" распредвалов и прокладок ГБЦ. Но это не проблема двигателя, а его владельца. Распредвал смазывается маслопроводом закрепленным над ним пустотельными болтами, которые имеют тенденцию к засорению масляными отложениями. Необходима периодическая проверка и чистка маслопровода и болтов (на фото Banjo bolts).



Поскольку M30 имеет чугунный блок цилиндров с алюминиевой головкой, он весьма чувствительный к изменениям температуры. Нужно внимательно следить за системой охолождения. Заменяйте охлаждающую жидкость каждые два года. При замене промывайте систему, желательно снять радиатор и промыть его отдельно, тщательно очистив его снаружи от грязи и насекомых. M30 очень чувствителен во время прогрева и после остановки. Так что убедитесь, что двигатель прогрет до рабочей температуры прежде, чем давить в пол акселератор. Имейте в виду, что рабочая температура двигателя, когда указатель температуры находится в положении 12 часов - это только температура охлаждающей жидкости, а не температура масла! После езды на высоких скоростях, перед тем как заглушить, дайте двигателю немного поработать на холостых. Вы можете в это время собрать барахло в машине и убрать солнцезащитные очки. При должном и своевременном уходе М30 легко проходит 500 000 км. без серьезного ремонта!

  Осматриваем двигатель перед его покупкой. Если двигатель вымыт, спросите себя - почему? Магазин (они их в магазине покупают :-) прим. переводчика) моет все двигатели или только те, которые протекают? Снимите клапанную крышку и проверьте распредвал на износ. Пройдитесь ногтем по всем кулачкам, если они имеют выработку, то вы почувствуете ногтем разницу в шероховатости поверхности с краю и по середине кулачка (канавка).



Проверьте цвет масла и обратите внимание, чтоб в нем не было признаков охлаждающей жидкости. Проверьте свечи, если их не выкинули.




(c)

[Santer]

Проблемы, с которыми можно сталкнуться: Поскольку мой автомобиль очень ранний e32 (пред 11/87), получилось, что "новый" двигатель имел другой разъем датчика давления масла, другое крепление датчика положения коленчатого вала и еще некоторые незначительне различия, которые не имели значения во время замены.
  К новому креплению датчика положения коленвала я прикрутил старый датчик, хотя внешне они и схожи, но имеют разный номер по ЕТК. Поскольку я оставил старую систему вмпрыска, то имело смысл и оставить старый датчик.
  Новое крепление позволяет регулировать зазор между импульсным датчиком ПКВ и зупчатым колесом. Зазор должен быть 1мм, больший зазор приводит к неустойчивой работе двигателя.



  Что касается датчика давления масла я решил припаять квадратный разъем, благо я оставил все разъемы от 735iL (88 года), которую я разобрал в прошлом году.



  Конечно, работая я сделал ошибку, соединив два белых провода и фиолетовый с желтым. В течение четырех недель Я ездил с "oilsensor" ошибкой. Бедьте внимательны, провода датчика надо соединять следующим образом: белый (у нового разъема) с фиолетовым проводом, желтый (у нового) с белым проводом.



Также не забудьте: Про моторное масло (5,75 л.), ATF-ку (3 л.), охлаждающую жидкость (12 л.) и куча другого расходного материала!


(c)

[Santer]

Обращаю Ваше внимание, что это не пошаговое описание как снимать двигатель. Я не делал снимки некоторых операций и если Вы нуждаетесь в пошаговых инструкциях, то вам необходимо прочитать инструкцию по ремонту! Для обеспечения полного доступа в подкапотное пространство необходимо демонтировать капот. Проще всего снять капот вместе с шарнирным креплением, чтобы при обратной установке не проводить регулировку капота.

Сначала удалите все пластмассовые заклепки которые удерживают демпфирующую прокладку капота.



Затем удаляем провода подсветки и обогрева форсунок омывателя лобового стекла.



Снимаем зажимы с двух сторон.



Теперь, когда капот снят и доступ к машине спереди открыт, снимите пластиковую защиту снизу машины.



Существует два способа, чтобы слить охлаждающую жидкость - медленный и относительно чистый, и быстрый, но грязный.



И наконец-то есть место где развернуться!



Вы можете задаться вопросом, что случилось со всеми электрическими штепселями, регулятором ХХ, расходомером воздуха, высоковольтными проводами и крышкой распределителя зажигания?



Что бы снять управляющую шину от инжекторов нужно очень постораться. Два болта откручиваются легко, но скрепки, удерживающие разъемы на инжекторах снять очень тяжело.



Верхнюю часть освободили. Теперь время работать под автомобилем. Я поставил машину на козлы что бы обеспечить достаточно места для работы под ней.



Смазываем болты WD-шкой, чтобы облехчить их отворачивание, а иначе мы рискуем их поломать, т.к. под машиной соединения сильно прикипели



В последний раз, когда я снимал генератор, чтобы заменить регулятор апряжения, у меня ушло 1.5 часа! На сей раз всего несколько минут.



На этой размытой фотографии видно отверстие в масляном картере, через которое нужно открутить 3 болта крепящие гидротрансформатор.



Коробка крепится к двигателю 11 болтами. Три из них можно открутить сверху. Остальные 8 откручиваются снизу.



Заправка системы кондиционирования хладогентом r134a в Голландии стоит приблизительно 200 евро.



Отсоединяем топливопроводы и двигатель готов к снятию.



Вы все еще должны открутить гайки, крепящие опоры двигателя к резиновым опорам.



Требуется приблизительно 6 часов, включая перерывы на кофе и завтрак, чтобы добраться до этого момена. Конечно мне оказывали некоторую помощь.



Передача без гидротрансформатора. Здесь Вы можете увидеть, куда вкручиваются все болты. Пользуясь случаем можно заменить передний сальник коробки передач.



Левая сторона.



Правая сторона.



Обратите внимание на расстояние между колесом и колесной аркой!



Я использовал домкрат, чтобы поддержать переднюю сторону коробки. Из-за чего было невозможно переместить автомобиль.



"Новый" двигатель был поставлен на место, используя привязной ремень, поставляемый продавцом:




(c)